Hanon, un nuovo negozio udon a Williamsburg, Brooklyn, è stato prodotto dall’unione di una società di produzione video di Tokyo e un produttore giapponese di preservativi insolitamente sottili. I preservativi sono diventati oggetto di una serie di annunci pubblicitari sui quali la società di produzione ha lavorato; in uno di essi, chiamato “Atti dell’amore”, i ballerini di Londra rievocano, con grazia e dignità sorprendenti, i rituali di accoppiamento di tette dai piedi blu, granchi violinisti e altri animali.

Bene, ragazzi, quando due aziende si piacciono molto, a volte decidono di creare una nuova società insieme. Questo è quello che è successo con la società di produzione e le persone profilattiche quando, per ragioni che forse è meglio non mettere in discussione, hanno colpito l’idea di espandere la loro linea di prodotti dai preservativi ai noodles.

Il ristorante si trova di fronte a Union Avenue da Kellogg’s Diner. La porta è contrassegnata durante le ore lavorative dalle svolazzanti tende bianche noren. È la seconda posizione di Hanon. Il primo si trova a circa 6.700 miglia di distanza, nella città di Kamakura, che si trova a sud di Tokyo ed è noto per il soba, non per udon. Ciò ha dato a Hanon il vantaggio di non competere con nessuno degli stili udon giapponesi, lasciando il suo chef, Takahiro Yanagisawa, libero di inventare il proprio.

Il signor Yanagisawa, che aveva trascorso 25 anni a preparare sushi prima di passare ai noodles, ha concentrato i suoi impulsi innovativi sull’impasto. Cominciò aggiungendo germe di grano e crusca alla farina bianca che in udon è tipicamente usata da sola. La pasta risultante si chiama zenryufun o grano integrale. Crusca e germe sono i tentativi del sig. Yanagisawa di creare un udon più salutare, ma aggiungono anche sapore, un colore chiazzato e una consistenza leggermente ruvida che si aggrappa al brodo a base di dashi.

Questo impasto viene anche trasformato in una tagliatella verde, chiamata sasauchi, mescolando germogli d’orzo in polvere e foglie di kuma-zasa, una varietà di bambù su cui panda versano i panda. Al palato umano, o almeno al palato di questo umano, la sasa ha un sapore simile al tè verde.

Sia lo zenryufun maculato che il sasauchi verde sono noodles piatti, simili alle fettuccine che si stanno preparando. Evitando gli estremi, sono moderatamente gommosi e ragionevolmente elastici. Entrambi i sapori, o entrambi, possono essere ordinati a freddo e spalmati su una stuoia di bambù per immergerli in una salsa, una salsa di sesamo al burro di arachidi o la tradizionale salsa di immersione a base di dashi. Per appetiti più grandi o più curiosi, questi spaghetti di immersione, chiamati seiro udon, possono essere appesi in una zuppa di anatra calda in cui nuotano alcuni pezzi di carne di anatra ben bollita.

I noodles freddi possono anche essere accessoriati con igname di montagna o tempura montati o entrambi. Se ti fossi imbattuto in Hanon con l’impressione che fosse un altro mulino per noodles di Williamsburg generico, la tempura ti avrebbe messo dritto. La crosta è progettata per udon, abbastanza spessa e sostanziale da non dissolversi e galleggiare via nella zuppa, ma in qualche modo non oleosa o goffa. La tempura è servita con sale marino, che non solo condirà le code di pesce fritto, i gamberi, i funghi e le verdure, ma farà anche cose molto buone per qualsiasi tagliatella che incontra.

Con le zuppe calde, non c’è scelta di noodles. Tutti sono realizzati con zenryufun. Il brodo semplice, un dashi arricchito con salsa di soia bianca, non è così salato o concentrato che non volevo bere tutto. Si esibisce anche ben fatto in una zuppa di curry spessa ma non fangosa con sottili fette rosa di manzo washugyu; una massa irsuta, muscosa, acido-salata di ume e kombu; e una zuppa di manzo e cipolle rasate che ha il sapore di una versione più profonda e più forte del dip jus francese e alla fine viene bucata da una piccola buccia di yuzu grattugiata.

Alcuni parenti stretti di udon arrivano anche al menu. La combinazione di carne e cipolla può essere consumata anche con il riso. Le uova di merluzzo cremose e leggermente speziate sono condite con zenryufun per un’eccellente pasta al mentaiko che, per una volta, si affida alle uova anziché alla maionese di Kewpie per fare un’impressione.

L’eventuale piano è di vendere entrambi i colori dei noodle ai negozi di alimentari e ad altri ristoranti – per diventare, in sostanza, il Sun Noodle dell’udonisfero. Questo sarebbe un guadagno per New York, ma per il momento l’udon di Hanon si trova solo ad Hanon, dove i noodles vengono preparati ogni giorno.

Qualsiasi piano per il dominio del mondo non è accennato sulla pagina Facebook del ristorante, che sembra essere la sua base di partenza online, anche se nessuno si è ancora preso la briga di pubblicare un menu lì. Né la sala da pranzo suggerisce una catena globale in erba. Stampe suggestive e presumibilmente costose dei fotografi Takashi Homma e Nobuyoshi Araki pendono dai tavoli e una porta litografica firmata Cy Twombly è stata collocata accanto alla porta del cortile. La musica – canzoni della torcia, piano jazz – sembra provenire da una radio sintonizzata su un altro decennio.

Molta di questa musica da cocktail avrà più senso una volta ottenuta la licenza per i liquori. Hanon si prepara a offrire sake, shochu e vini scelti da Jorge Riera, che ha stilato la lista alla Frenchette e ha trasformato innumerevoli newyorkesi nelle delizie frizzanti, confuse e pelose dei vini naturali.

L’idea di Hanon non è quella di sgattaiolare e scivolare fuori, ma di rimanere per un pasto: un rosso francese freddo con il pollo fritto e la frittata giapponese, forse, e qualcosa di un po ‘più energico con la zuppa di curry. Il dessert potrebbe essere un tofu blancmange, liscio e bianco e un po ‘dolce, ma c’è più soddisfazione nei mattoni granulosi e terrosi della pasta di fagioli rossi.

Il pasto potrebbe terminare con il tè, a cui il ristorante segue lo stesso approccio senza fretta che si applica a tutto il resto. La oolong ghiacciata viene prodotta lentamente a freddo; una frusta di bambù e un chawan di ceramica sono tenuti sul bancone da pranzo per montare minuziosamente ciotole di matcha; un apparecchio importato da Taiwan trasformerà hojicha e ghiaccio appena immersi in una schiuma marrone chiaro, un processo che richiede circa cinque minuti. Questo tè in schiuma è privo di latticini, a differenza del famigerato tè al formaggio di Taiwan. Viene servito in un bicchiere di vino e l’esperienza di berlo è simile all’affrontare una pinta di Guinness prima che la testa si sia calmata.

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